Возвращаясь домой вечером, заметил, что фары светят не дальше, чем на метра полтора от машины. Очень низко и близко. Так вот, у меня "отъехал" датчик положения кузова — упали фары

Как передвигаться с упавшими в аварийный режим, фарами головного света?

Ответы на все вопросы: Как устроена система выравнивания, при каких условиях срабатывает, как диагностировать и что менять, вы найдёте в этой статье...

Для начала, давайте разберёмся с устройством и особенностями функционирования системы выравнивания фар. Система автоматического выравнивания фар головного освещения состоит из следующих компонентов.

Специально для тех, кто сразу хочет изучить конкретный вопрос, быстрые ссылки:

ВАЖНО!

Разъёмы жгутов, имеют свойство отгнивать, из-за негативного влияния влаги и реагентов. Происходит окисление контактов разъёма, после чего, выкрашивание металлической составляющей. Блок управления системы теряет связь с датчиком. Система переходит в аварийный режим работы.

К сожалению, при несвоевременном выявлении окисления разъёма, также окисляются и отгнивают контакты датчика. На фото представлены фишки переднего и заднего жгутов, а также пины разъёма датчика (точнее то, что от них осталось).

Хорошо, с расположением всех элементов системы мы разобрались, теперь найти каждый из них не составит труда. Однако хочется понимать, какой логике следует блок управления и при каких параметрах корректор должен регулировать положение пучков света? Давайте посмотрим, о чём нам рассказали инженеры Honda в мануале по ремонту?

С теорией и устройством и условиями срабатывания системы всё ясно. А как оно на практике? Как распознать, что система выравнивания не работает должным образом и следует предпринимать действия?

Во время движения в темное время суток вы обнаружили, что фары автомобиля светят или неприлично высоко или слишком низко. В обоих случаях, следует начать с диагностики и выявления кодов неисправности. Это позволит оценить потенциальный масштаб бедствия.

Выявить ошибки можно так:

• Диагностика HDS (HIM)
• Диагностика Launch
• Ручная диагностика (замыкание 4 и 9 линии OBD разъёма, считывание кодов неисправностей на дисплее приборной панели)

Включаем зажигание, подключаем прибор или замыкаем линии OBD, считываем ошибки по Электрооборудованию кузова:

B1B1F Ошибка сигнала датчика высоты борта FR

B1B20 Ошибка сигнала датчика высоты борта RR

B1B21 Ненормальное напряжение питания датчика высоты борта

U1280 Ошибка цепи связи (Bus Off)

В случае наличия таких ошибок есть вероятность выхода из строя самого датчика или наличие проблем с проводкой (разъёмы жгутов).

Более точно выяснить что вышло из строя, можно обратившись к параметрам, которые получает наш блок управления от датчиков. Это возможно при подключении HDS или Launch.

Выбор системы - Электронные системы кузова - Блок активного освещения в повороте - Поток данных

Смотрим на следующие параметры:

• Входной сигнал датчика регулировки высоты переднего дорожного просвета
• Входной сигнал датчика регулировки высоты заднего дорожного просвета

ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ НИЖЕ 0,4V - погибает сам датчик (потребуется его замена и проверка разъёма проводки), возможно сломана тяга (закисание шарниров). Также, если показания близки к 0V, (в моём случае по переднему датчику было 0,08V, по заднему 0V) есть вероятность отгнивания соединения проводки и датчика (требуется разбор соединения, проверка состояния пинов датчика и разъёма)

До начала ремонта, после выявления ошибок, следует подготовить новый датчик и разъём к датчику, а также термоусадку (для изоляции скруток, в случае замены разъёма проводки). Какой датчик приобретать, решать только вам, однако от себя хочу сказать, вот что: несмотря на все заявления о том, что датчики за 1500 рублей из страны Си – такие же как оригинальные, ничем не отличаются и вообще, зачем переплачивать лишние деньги – это всё кот в мешке. Можно приобрести датчик из Китая и спокойно кататься (как в моём случае), потом снова его заменить при необходимости (но по причине отгнивая родной фишки).

Отвечаю на вопрос: «А есть ли проверенный продавец?»

Да, он есть! Тимофей: предложит вам датчики, разъемы и тяги. И самое главное, человек проверяет работоспособность датчиков перед продажей. Я брал себе, брал нашим товарищам да и ребята к нему обращались! Все довольны.

Есть вариант приобрести оригинальный БУ датчик, однако, где гарантия, что он не выйдет из строя через месяц? Долго рассуждать и переубеждать никого не буду. Тут каждый принимает для себя решение сам. Однако, рекомендую взять новый разъём и его лучше сразу поменять, несмотря на его (казалось бы, идеальное визуальное состояние). О том, как посмотреть на пины фишки более детально, я покажу далее.

О том, как открутить датчик или заменить тягу, рассказывать нет никакого смысла. Оба (передний и задний) датчика, крепятся к крепежным пластинам на трёх крестовых саморезах (в пластик). Однако, есть определённые особенность, которыми я хотел бы с вами поделиться:

ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК И ПРОВОДКА (+ РАЗЪЁМ)

Для замены датчика, замены тяги или ремонта разъёма, необходимо снять переднее левое колесо.

Далее никаких хитростей нет, откручиваем гайку крепления тяги к валу датчика и отсоединяем фишку проводки. По фишке лучше слегка (аккуратно постучать - "обстучать"), чтобы вся набитая в неё грязь и пыль - отошли и разъём было легче отсоединить. Если не снимается, попробуйте промыть очистителем или ещё обстучать.

ЗАДНИЙ ДАТЧИК И ПРОВОДКА (+ РАЗЪЁМ)

Для замены заднего датчика, замены тяги или ремонта разъёма, также необходимо снять заднее левое колесо, если вы занимаетесь ремонтом без подъёмника. Несмотря на то, что датчик висит до колеса, удобнее работать (придерживать конструкцию) именно из области вращения колеса (колесной арки). При наличии подъёмника снимать колесо не потребуется.

Во время замены датчика обязательно осмотрите разъём провода и проверьте его состояние. Если показалось, что всё с ним нормально и менять его не нужно - произведите простую манипуляцию, которая позволит удалить пластиковый фиксирующий патрон (синего цвета) из фишки и перед вашим взором предстанет контактная группа во всей своей красе.

Если контакты действительно чистые и всё с ними нормально, отлично. Возможно эта фишка ещё послужит вам и её менять не нужно. Однако с высокой долей вероятности вы столкнётесь с окислениями и наростами (внимательно посмотрите на фото до демонтажа фиксирующего синего патрона и... после). Результат удручает. Чтобы вскрыть разъём, достаточно взять что-то острое и сдвинуть синий фиксирующий патрон из фишки:

Замена разъёма на проводе переднего датчика никаких сложностей не представляет. Сам провод имеет разъём и его можно отсоединить от основной "косы" автомобиля, спокойно осуществив замену разъёма. Главное аккуратно отрезать старый разъём и верно соединить провода. Не забывайте хорошенько изолировать места соединений.

А вот с задним проводом придётся повозиться. Он не имеет разрыва, весьма короткий и с этим проводом придётся повозиться дольше. Главное, аккуратно отсоединить провод от кузова (на фото ниже место крепления). В случае удачного отсоединения данного пистона крепления, провод становится немного длиннее и замена разъёма уже более реальна.

Как поступил я, во время замены заднего разъёма?

Нарастил провод на 7-10 см, отрезав старую фишку максимально близко к её основанию. Зачистил провода, накинул термоусадку, соединил, изолировал, уложил в гофрированный рукав, нарастив его на необходимую длину. Сам удлинённый провод отлично лёг в штатное место и в случае необходимости повторной замены разъёма, ремонт станет более удобным.

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАЗЪЁМА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМ ПРОВЕРКУ!

Чисто совет, который позволит понять, всё ли нормально функционирует. Подключаем диагностику, включаем зажигание автомобиля: Выбор системы - Электронные системы кузова - Блок активного освещения в повороте - Поток данных. Смотрим на показатели по датчикам. Можно покрутить за ось и посмотреть как изменяются показания (и изменяются ли вообще). + не забудьте стереть ошибки по датчикам.

Обучение системы корректора фар начальному (нулевому) положению является обязательным, если были выполнены следующие операции:

• При снятии или замене узла фары
• При замене блока управления активным угловым светом
• При замене блока управления автоматическим выравниванием фар
• При снятии или замене электродвигателя выравнивания фар
• Если был снят или заменен датчик выравнивания фар
• Если производился ремонт разъёма проводки датчика выравнивания фар

ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ:

• Двигатель и зажигание должны быть выключены / POWER в режим OFF
• Кресла водителя и переднего пассажира сдвинуты в крайнее заднее положение
• В салоне автомобиля и багажнике нет никаких лишних предметов и багажа
• На водительском сиденье можно посадить человека

1. Замкните линию SCS в режиме SCS с помощью HDS (или вставив перемычку в 4 и 9 пины OBD разъёма).
2. Включите зажигание / POWER в режим ON.
3. Поверните ручку включения ближнего света в положение - ВКЛ не менее трех раз в течение 5 секунд и оставьте его включенным.
4. После того как оптическая ось фары опустится вниз, она вернется в исходное положение, и первоначальное обучение положению будет завершено.
5. Отключите зажигание / POWER в режим OFF и отсоедините HDS (или извлеките перемычку OBD разъёма).

ДАЛЕЕ Следует проверить/отрегулировать оптическую ось ближнего света фар!

ДУМАЛИ Я НЕ РАССКАЖУ ПРО ЭТОТ МЕТОД?

Сделать это просто. Для начала берём обычную скрепку и сгибаем её буквой "П". Затем идём к машине, замыкаем скрепкой – 4 и 9 пины диагностического разъёма OBD. Далее, включаем зажигание и на экране приборной панели отобразятся ошибки (если они есть) или вы увидите надпись: No DTC (ошибок нет).

Таким же методом, не имея диагностического прибора, можно произвести Обучение системы корректора фар начальному (нулевому) положению. Как это сделать, я описывал выше.

ВЫ ЧАСТО СПРАШИВАЕТЕ СХЕМУ, КАК ОРЕГУЛИРОВАТЬ СВЕТ ТАК, КАК У МЕНЯ ?! РАССКАЗЫВАЮ:

Для начала, рекомендую обзавестись длинной крестовой отвёрткой. Короткая тоже подойдёт, однако, только для регулировки фар в положении (вверх / вниз). Длинная отвёртка необходима для регулировки пучка света правой фары в сторону обочины. Итак, приступаем:

• Нам нужно относительно ровное место и стена, на которой мы будем настраивать свет,
• Встаём передом автомобиля к стене, отмеряем от центра переднего колеса - 234 сантиметра. Если автомобиль ближе или дальше, двигаем его до тех пор, пока центр колеса не остановится на расстояние 234 сантиметра до стены.

(Да, это очень важно. Если выставить автомобиль на другом расстоянии, все дальнейшие манипуляции приведут к тому, что вы начнёте освещать своим ближним светом - макушки елей в ближайшем лесу),

• Включаем ближний свет,
• Находим центр «галки» ЛЕВОЙ фары на стене и проверяем расстояние от земли до центра «галки», оно должно быть 83 сантиметра. (Если меньше или больше, берём крестовую отвёртку и регулируем до тех пор, пока расстояние не станет 83 сантиметра).
• Находим центр «галки» ПРАВОЙ фары на стене и измеряем расстояние от земли до центра «галки». Оно должно быть 85 сантиметров. (Если меньше или больше, снова берём крестовую отвёртку и регулируем до тех пор, пока расстояние не станет 85 сантиметров).
• Ну и на «сладенькое» оставим самое интересное: нам нужно повернуть блок линз ПРАВОЙ фары НАПРАВО. От центра ЛЕВОЙ галки отмеряем горизонтально ВПРАВО ровно 153 сантиметра.

(Если расстояние от центра левого пучка света отличается от 153 сантиметров (а оно как правило гораздо меньше), вставляем длинную крестовую отвёртку в отверстие декоративной накладки крыла, достаём отвёрткой до регулировочного винта. который отвечает за продольную регулировку света фар и крутим до тех пор, пока ПРАВАЯ фара не повернёт свой пучок света в сторону обочины (153 сантиметра от центра левого пучка света).

Друзья, хочу поблагодарить всех, кто дочитал данную статью до самого конца! В данной статье я постарался максимально развёрнуто изложить суть вопросов, которые мы часто затрагиваем во время общения в нашем чате https://t.me/Honda_Odyssey_5th_Gen_Japan

Огромная благодарность летит моим друзьям Рустаму, Никите, Михаилу и двум Александрам - админам нашего клуба. Также благодарю всех участников нашего сообщества. Без вашей поддержки ничего этого не было бы!